Islay

Søker etter den perfekte Dram på Islay

gate i øya

Whisky og jeg fikk en vanskelig start. Første gang jeg prøvde det var på college. Det smakte rakettdrivstoff. Jeg drakk det bare når jeg ikke hadde andre alternativer - og druknet det lille jeg helte i glasset mitt under et tonn med Cola.

Så møtte jeg vennen min Dan, hvis hjemmesamling av forskjellige Scotches og whiskyer konkurrerte med alle barer jeg kjente. Han og Choun, lederen av Rye House i NYC, ledet meg sakte gjennom skotsk whiskys verden. Fra søtt til røykfylt til tungt til torvaktig, jeg smakte på alt.

Jeg gikk fra whiskyhater til whiskyelsker, og snart lærte jeg at det ikke var noe jeg likte mer enn de røykfylte, torvaktige whiskyene som kommer fra den skotske øya Islay. Jeg begynte å elske bållukten og det sterke bittet deres på slutten.

hong kong hvor mange dager

Da jeg endelig hadde sjansen til å besøke Islay med Sean, en annen whiskyfil venn, tok jeg den. Ligger utenfor vestkysten av Skottland , Islay er en stor øy rammet av hav, vind og regn.

Islays historie strekker seg tilbake til den mesolittiske perioden, men de første store nybyggerne var keltere. På midten av 1100-tallet gjorde lokalbefolkningen opprør mot Islays skandinaviske nybyggere, og satte øya tilbake i skotske hender. I middelalderen eide den mektige Campbell øya og, som en fraværende utleier, investerte han ikke på øya.

Etter potetsulten på 1700-tallet ble jordene delt opp og solgt bort til private.

Whisky har en lang historie på Islay. Den har blitt laget her siden 16^thårhundre - først i bakgårder og deretter, fra det 19^thårhundre, i store destillerier. Med årene ble whisky fra øya ansett som en spesialitet og ble brukt til å smaksette mange andre blandinger på fastlandet. Det var ikke før tidlig på 2000-tallet at Islay whisky ble verdenskjent i seg selv og var et must for alle seriøse drikker. Øya produserer for det meste single-malt Scotch, noe som betyr at de bare bruker én type korn (bygg).

Da vi landet, så Islay ut som jeg så for meg. Gjennom skydekket kunne jeg se en vidstrakt grønn øy med steinete kyster, endeløse gårder, beitende sauer og bølgende åser oversådd med små steinhus. Landet så pastoralt og utemmet ut. Det var vanskelig å forestille seg at så mye av verdens whisky stammer fra her.

Sean og jeg besøkte syv av de åtte destilleriene på øya (beklager, Coal Ila, sees neste gang!). Vi begynte vår første dag på Bowmore (Seans favoritt), kjent for sine mildt torvaktige whiskyer. Bowmore ble grunnlagt i 1779 og er et av de eldste og største destilleriene på øya, og produserer 1,5 millioner liter per år. Ligger ved bredden av Loch Indaal i byen som bærer navnet, fikk de hvitmalte bygningene bak veggene til Bowmore det til å virke mindre en fabrikk og mer som et boligkompleks. (Alle unntatt ett av destilleriene ligger i nærheten av vannet fordi det var lettere å få forsyninger inn og ut av buktene i stedet for over land.)

gress i øy

Whiskyproduksjon er en enkel prosess: først tar du bygg, bløtlegger det i 2-3 dager i varmt vann, og sprer det deretter på gulvet i malteriet, snur det regelmessig for å opprettholde en konstant temperatur. I disse dager er det bare Bowmore og Laphroaig som malter selv, selv om de produserer bare en brøkdel av det de trenger (gjort for å gjøre turistene glade, mistenker jeg); det meste av malt- og røykeprosessen for alle destilleriene på øya gjøres på et stort anlegg i Port Ellen eller på fastlandet.

Etter maltingen røykes byggen i torv, et jordisk brensel fra myrene som dekker øya. Det er denne prosessen som gir whiskyen den smaken som har gjort Islay berømt. Etter det blir den fermentert, destillert og deretter lagt på fat, hvor den eldes.

I Skottland gjenbruker de fleste destillerier amerikansk bourbon eller spansk sherryfat (noen bruker fransk eik, men det er veldig sjeldent). Ved lov må skotsk whisky lages i ikke-virgin eik - de kan ikke lage sine egne fat. Det er ikke Scotch hvis det er laget på en annen måte! Det er i disse fatene at smakene til whiskyen blandes med treet for å bli det de er. Jo lenger alkoholen sitter i, jo jevnere og mykere blir den. (Så hvis du liker en ekte røykfylt, torvaktig whisky, skaff deg en ung!) I motsetning til vin, som fortsetter å endre seg med alderen, er den ferdig modnet når whiskyen er ute av fatet.

Høydepunktet på turen til Bowmore var da vaktmesteren lot oss tappe vår egen whisky rett fra fatet! La meg introdusere deg for Nomadic Rebel (blander nettstedsnavnene våre):

whiskyen jeg laget i islay

Etter Bowmore fulgte Bunnahabhain. Ligger helt ytterst på øya, ga dens avsidesliggende beliggenhet muligheten for turens mest naturskjønne kjøretur: over øya og deretter nedover en liten vei, med havet og fjellene på den nærliggende øya Jura til høyre og jordbruksland til venstre for deg.

dc på et budsjett

Vår andre dag var fylt med de tre mest kjente destilleriene på øya: Laphroaig, Ardbeg og Lagavulin.

Laphroaig sitter på et vakkert, bredt og steinete innløp som åpner seg mot havet. Lukten av salt og sjø fyller luften, og kjemper om kontroll mot torvlukten fra destilleriet. Dette destilleriet regnes som et av de vakreste på øya, med sine små historiske bygninger og utsiktspunkter over bukten. Høydepunktet på turen var å se malteprosessen i gang, samt torvbrannen og røyken da den fylte ovnen.

På Ardbeg spiste vi lunsj før vi ble med vår reiseleder, Paul. Du har sikkert sett en haug av disse nå, ikke sant? Jeg skal bare vise deg hva som gjør Ardbeg annerledes, og vi skal bare drikke, sa han mens han tok to flasker for turen. I tilfelle du blir tørst! la han lurt til. (Forteller: Vi ble tørste.)

Paul ga oss en rask omvisning i fasilitetene, og fremhevet deres gamle mesketanker og destilleringsprosessen, som produserer alkohol med 62-75 volumprosent alkohol (ABV). Etterpå besøkte vi eiendommen og beundret de gamle fatene og de originale bygningene som fortsatt er i bruk, før vi satte tilbake til hovedhuset. Ardbeg ligger tilbaketrukket fra veien og ser ut til å ta opp en byblokk med sine store hvite varehus. Tilbake på smakerommet lot Paul oss prøve mange av Ardbegs kjente merker, i tillegg til noen spesielle destilleriblandinger som ikke ble funnet noe annet sted, og så ikke ut til å bry seg om at vi fortsatte å skli inn forespørsler om de vanskeligere å finne gode tingene.

reiser i rv

vakker sol streaking gjennom skyer i islay

Som de fleste vi møtte, hadde Paul vokst opp på øya, flyttet bort og kommet tilbake. Bylivet var for travelt for meg, sa han. Og, som de fleste av vennene hans, fikk han jobb på et destilleri. I motsetning til de fleste av vennene hans, men han faktisk likte whisky. Et overraskende stort antall av de unge menneskene vi snakket med var ikke veldig opptatt av Scotch (det er det bestefaren min drikker), men Paul var en stor fan og kjente seg rundt ånden.

Etter å ha ønsket farvel til Paul, snublet vi ut av Ardbeg og ruslet mot dagens siste stopp, Lagavulin. Med god tid før turen gikk vi sakte nedover stien mellom destilleriene, ærefrykt over alle kyrne og sauene på de steinete, frodige åsene som rullet over øya, for så å fange noen minutters slumring på en av benkene som står på linje. veien.

På vår siste dag besøkte Sean og jeg Bruichladdich og Kilchoman. Startet tidlig ved Bruichladdich (som hadde vært stengt i flere tiår før to private investorer gjenåpnet i 2000), ga guiden vår Jenn oss den store omvisningen og historien til stedet. Begrunnelsen er for det meste hvite industribygninger i et lite kompleks, men da vi ankom ble vi truffet av brosteinsgårdsplassen (parkeringsplassen). Det var en vakker inngangsvei som gikk tilbake til gamle dager. Hun satte syv forskjellige typer whisky foran oss, selv om jeg måtte drikke det meste av Sean også fordi han kjørte bil.

På Kilchoman blir besøket uklart, etter å ha drukket så mye på Bruichladdich. Turen vår beveget seg raskt gjennom destilleriet, så prøvde vi noen av merkene. Jeg husker ikke hvilke, da jeg stort sett takket nei til dem siden jeg ikke ville være for full for tidlig.

Etter en rask lunsj og siste dram, klemte jeg Sean farvel, gikk om bord på fergen tilbake til Glasgow og sovnet umiddelbart i en glad, whisky-indusert dis.

Fra de vennlige menneskene med sin småbysjarm til det vakre landskapet, destilleriene og sjøluften, var Islay en drømmeøy. Jeg hadde vært i mitt alkoholiserte lovede land, og det var alt jeg hadde sett for meg.

Logistikk

Hvis du skal til Islay, kan du komme dit med en 40-minutters flyreise to ganger daglig fra Glasgow med det regionale flyselskapet Loganair eller via ferge/buss-kombinasjonen fra Glasgow (bussen tar 3-3,5 timer og deretter fergen tar ytterligere 2,5 timer).

Til måltider likte jeg Lochindaal (beste sjømat på øya), kafeen på Ardbeg, Harbour Inn og Bridgend Hotel .

Innkvarteringene består for det meste av søte små gårdshus som er blitt B&B. De er superkule og gammeldagse. Det er også et vandrerhjem på øya ( Port Charlotte ungdomsherberge ), som kommer til å være det billigste alternativet.

Anbefalte whiskyer

Bowmore 13 – Fin, røykfylt smak med sterk finish. En av mine favoritter.
Bowmore 18 (sherryfat) – Jevn, fruktig smak.
Bowmore 25 (vinfat) – Glatt, med en torvaktig finish.
Laphroaig 21 – Glatt, lett på paletten.
Laphroaig Cask Strength 16 Year – Virkelig sterk, veldig smakfull. Pakker et slag.
Ardbeg Supernova – Meget sterk med god, torvaktig finish.
Lagavulin Double Matured Distiller’s Edition – Deilig!
Lagavulin 8 – Meget sterk røyk- og torvsmak. Smaker som et bål. En av mine favoritter.
Lagavulin 18 – Glatt, med en mer subtil smak.
Bruichladdich 1989 – Glatt, med en subtil søt smak.
Bruichladdich 2003 – Virkelig sterk, kraftig smak.
Kilchoman Machir Bay – Flott glatt Scotch, med en subtil torvfinish.

Hvis du foretrekker å ta en tur, fire dagers utflukter fra Edinburgh som besøker 8 destillerier starter på 752 GBP per person.

Merk : Visit Islay sørget for bil og overnatting (Rosemary og Don fra Persabus var utrolige verter. Don lager en dårlig frokost!) for Sean og jeg. De koblet meg også til destillerier slik at jeg kunne få omvisningene bak kulissene for denne artikkelen. Måltider, flyreiser og transport til og fra øya – så vel som all whiskyen jeg kjøpte – var på min egen regning.

Her er en lenke til Seans artikkel om vår tur også!

Få en grundig budsjettguide til Europa!

Min detaljerte 200+ siders guidebok er laget for budsjettreisende som deg! Den fjerner loet som finnes i andre guider og kommer rett til den praktiske informasjonen du trenger for å reise mens du er i Europa. Den har foreslått reiseruter, budsjetter, måter å spare penger på, ting å se og gjøre på og utenfor allfarvei, ikke-turistiske restauranter, markeder, barer, sikkerhetstips og mye mer! Klikk her for å lære mer og få ditt eksemplar i dag.

Bestill din reise til Skottland: Logistikktips og triks

Bestill flyreise
Bruk Skyscanner å finne en billig flyreise. De er favorittsøkemotoren min fordi de søker på nettsteder og flyselskaper rundt om i verden, slik at du alltid vet at ingen stein står uforandret.

Bestill overnatting
Du kan bestille vandrerhjemmet med Hostelworld ettersom de har det største varelageret og de beste tilbudene. Hvis du ønsker å bo et annet sted enn et herberge, bruk Booking.com da de konsekvent gir de billigste prisene for gjestehus og billige hoteller. Mine favorittsteder å bo er:

Ikke glem reiseforsikring
Reiseforsikring vil beskytte deg mot sykdom, skader, tyveri og kanselleringer. Det er omfattende beskyttelse i tilfelle noe går galt. Jeg drar aldri på tur uten den siden jeg har måttet bruke den mange ganger tidligere. Mine favorittselskaper som tilbyr den beste servicen og verdien er:

Sikkerhetsvinge (for alle under 70)
Forsikre min reise (for de over 70)
Medjet (for ytterligere evakueringsdekning)

Ser du etter de beste selskapene å spare penger med?
Sjekk ut min ressursside for de beste selskapene å bruke når du reiser. Jeg lister opp alle de jeg bruker for å spare penger når jeg er på veien. De vil spare deg penger når du reiser også.